Тебе интересно, почему я счастлива?

Конкурс "Бумага и талант"

Thu, 24 Dec 2009 11:53:39 GMT

ПЕРВЕНСТВО!!!

Конкурс проводил крупнейший российский поставщик бумаги и картона Компания «Дубль В» http://www.doublev.ru/

Мой проект нацелен обратить внимание зрителя на личное пространство, на уединение, в котором чаще или реже нуждается каждый человек. В нашем перенаселённом городе, порой, невероятно трудно остаться наедине с собой, собраться с мыслями и погадать над смыслами. Мой проект даёт такую возможность. Сейчас, когда детство позади и место для мечтаний растворилось в суете повседневности, нам негде чувствовать себя пиратами и принцессами, но ведь это так важно - отдыхать душой.

Объект воплощён в форме книги, олицетворяющей кристаллизованное знание, интерес к миру и саму возможность познания.

Обложка книги представляет собой «дверь», как приглашение к тайне, как предчувствие разрешения загадки, как возможность свободного выбора.

Открывая её, мы знакомимся с названием: «Каждому нужно место для раздумий» - оно представлено на нескольких языках, как символ того, что проблема личного пространства актуальна не только в нашем обществе.

Содержание книги базируется на концепции австрийского психолога К.-Г.Юнга, который утверждал, что душе человека присутствует загадочная область, объединяющая всех людей – это коллективное бессознательное, т.е. хранилище наследственной памяти. Обращение к образам и символам, закреплённым психической эволюцией, у людей вызывает одни и те же ассоциации. Эти устойчивые образы и символы называются архетипами коллективного бессознательного — на них я и строила содержание своей работы. Ниже приведён перечень используемых образов и предложенные К.-Г. Юнгом их расшифровки:
Бабочка – символ индивидуального бессознательного, стремления к свету и совершенству, знак радости и изысканности;
Башня – высота и возвышенность, покой, особая защищённость, прямая связь с небом, возможность уединения;
Веер – воздушность, высокий вкус, развитое воображение, согласие на некоторые перемены;
Волны – ритм и покой, размеренность, чистота и глубина;
Дерево – целостность, укоренённость, долголетие, согласованность, надежность, мудрость, ветви, как гибкость, живучесть и связь с целостным;
Косые нити фона символизируют дождь, как надежду на счастливый исход и иллюзорность неприятностей;
Звезда – символ человека и его телесно-духовной целостности, сияющий во тьме свет, обещание лучшего;
Зонтик – отцовский символ защиты, дружеская поддержка;
Корабль – радость, счастье, надежда, свобода, спонтанность творческого поиска, бегство от суеты;
Круг – солнечность и безопасность, целостность, вечность, всеобщее начало жизни;
Парус – творческое дыхание, ветер, свобода, надежда, направленность к далёкой цели;
Птица – благодеяние, одухотворённость, полёт фантазии, счастье, свобода, восторженное состояние, возможность невозможного;
Рыба – бессознательное, плодовитость, скрытое бытие, намёк на высшее;
Свет – дух, сверх сознание, ясность, обещание перемен к лучшему, озарение ума;
Слон – сила, мудрость, спокойствие, вечность, сострадание;
Цветок – весна, красота, наслаждения, центр энергии, нежность и ласковость;
Часы – движение времени, творчество повседневной жизни, поступательность развития, упорядоченность, уравновешенность.

Образы выполнены из полупрозрачной кальки для того, что бы не привязывать зрителя к конкретному объекту, и позволить его фантазии раскрашивать чудесный мир самостоятельно

для этого вторая сторона обложки сделана в виде набора цветов

Таким образом, мой проект располагает к глубинному обращению зрителя внутрь себя и направление его мышления на позитивное и творческое начало.

На обороте книги стоит моя авторская подпись – синтез букв V и K.

Пусть эта книга будет для каждого своим тайником мыслей и мечтаний.
Её не надо читать - её надо мечтать.

И ещё раз о награде:
Огромный перекидной календарь с ОЧЕНЬ красивыми иллюстрациями к любимым сказкам!
Книга "Дизайн и упаковка" с диском векторных раскладок!!
Диплом, сообщающий о моём первенстве!!!
и СЕРТИФИКАТ на получение любой дизайнерской бумаги на сумму 5000 рублей!!! !!! !!!

а что ТЫ знаешь о Малевиче?

Sat, 05 Dec 2009 10:56:50 GMT

"Люди всегда требуют, чтобы искусство было понятным и понимаемым, но никогда не прилагают усилий для того, чтобы изменить своё собственное сознание ради постижения искусства" - жаловался Малевич в 1919 году, но я думаю, что для многих деятелей эта фраза актуальна и теперь.

Призываю разрушать неприятие, как непонимание сути — читать историю развития Малевича, как художника и основоположника супрематизма, расширяя собственную визуальную картотеку его работ.

Пикассо в 1923 году провозгласил девиз, "Мы пишем не только то, что мы видим, а и то, что мы знаем" - Малевич буквально подписался под этими словами, создавая свой супрематизм, объясняя свой "Чёрный квадрат":
"Вы тот, кто привык разогреваться перед хорошенькими, милыми личиками, понимаете, как трудно извлечь какое-либо тепло из лица "квадрата"... Секрет состоит в самом акте творчества. Это искусство в рамках времени, а время более велико и мудро..."

"Чёрный квадрат" отнюдь не единственный шедевр! Малевич был импрессионистом, кубистом, мастером-символистом, футуристом и вложил свой талант во многие течения того времени. Но базировался художник на прикладном народном искусстве, и истоками его творчества можно считать иконопись(!) Так вот о многочисленных "перерождениях" Казимира Малевича (в рамках современного искусства) пишет Жиль Нере. Витиевато, порой обрывочно, но познавательно и с примерами (что важно).

Итак:

Жиль Нере. "Малевич и супрематизм". — Отпечатано в Германии: "АРТ-РОДНИК" (изд. на русском языке), 2003г.

Fri, 04 Dec 2009 10:02:15 GMT

Под впечатлением рисунков Шишкина

Монстера.

Хурма.

Wed, 18 Nov 2009 10:12:04 GMT

"Сначала выучись рисовать и писать красками, как старые мастера, а затем можешь делать что хочешь — все будут тебя уважать." Сальвадор Дали.

Так вот:
Копия.

И.И. Шишкин. "Девясил" 1870г.

Мишель Уэльбек "Расширение пространства борьбы"

Sat, 14 Nov 2009 08:45:48 GMT

Уэльбек М. Расширение пространства борьбы: Роман / Пер. с франц. Н.Кулиш. — М.: Иностранка: Б.С.Г.—ПРЕСС, 2003. — 166 с. — (Иллюминатор).

Офисный планктон, упиваясь собственной ничтожностью, рассуждает о смыслах и перспективах прожитого. Таким образом, перед нами разворачивается повседневная жизнь людей без целей в жизни, без идей, с тоскливым будущим и унылым настоящим. Конечно, они депрессивны и злы. На страницах романа рождается командировочный тандем из таких представителей безыдейной массы среднего возраста. В попытках проявить власть хоть в какой-то сфере жизни герои Уэльбека копошатся в неудачах и даже провокация убийства не придаёт вкуса их никчёмной жизни. Два товарища, индульгируя в переживаниях, безучастно кивая друг другу — погибают, так и не поняв ни смыслов, ни целей, ни идей.

Муза и чудовище: как организовать тврческий труд/ Яна Франк. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2009.

Wed, 11 Nov 2009 07:48:28 GMT

Устойчиво существует мнение, что начиная творческий процесс человек, впадает в неистовство и не ест, не пьёт, мгновенно зарастает кипами не утилизированных отходов, и в этом самом "творческом беспорядке" творцу приходят гениальные идеи. Якобы самые яркие творения вырастают из-под немытых кистей, огрызков, окурков, хлопьев пыли и разбросанных эскизов. Яна развевает мифы о прелестях хаоса и разрешает художникам быть аккуратными и последовательным, не защёлкивая при этом оковы офисных манжет и галстуков.

В своей книге Яна рассказывает собственный опыт рождения структуры процесса, которая помогает не впадать в панику от количества одновременно актуальных проектов. Систематизируя понятия "рутина", "великие дела", "важные мелочи" и пр., автор подталкивает к ранжированию значимости заданий и последовательной смене деятельности.

Ещё Яна Франк очень правильно отмечает, что практикующей творческой единице всегда понятно что рисовать, т.е. всегда есть текущие проекты, и всегда есть личные задумки, таким образом, оказываясь перед планшетом в назначенный час, ступора по определению возникнуть не может. Т.е. опасения деструктурированных единиц о том, что по графику не будет полёта вдохновения, оказываются просто беспочвенными.

Макет, по которому Яна предлагает строить свои планы, донельзя прост и действенен, как и всё гениальное - читайте!

Рекомендую книгу любому, у кого завалялась хотя бы одна идея в жизни на которую не находится времени.

однополая любовь это сложно?

Tue, 10 Nov 2009 17:57:26 GMT

Моя рецензия на «Афише»

Я тебя съем

Драматические фильмы

Две юных девичьих души пышут сексуальностью и интересом, но одна уже решила для себя кто она, а для другой любопытство оборачивается непредвиденными последствиями. Как быть, если стремительность партнёра опережает внутреннее понимание происходящего? А тут ещё эти обязанности и «вязкие» удобства, от которых не так просто отказаться…

И хочется, и колется, и остановиться уже невозможно, а в голове хаос и на носу экзамены…

Пряно-острый шейк из решительного, но запретного влечения, юноше... Читать полностью

Василиса Каменская · Хорошая рецензия? · Спасибо!
О фильме: Расписание · Трейлеры · Фотографии · Все рецензии

My travel: РФ, озёра Баскунчак и Эльтон. Август 2008

Sat, 31 Oct 2009 11:38:40 GMT

Баскунчак это солёное озеро, куда меня занесло в прошлом году в августе.
До Волгограда на автобусе (15 часов), в Волгограде 1 день (отдельный репортаж), 19.50 сидячий поезд (250р.) до поселка Верхний Баскунчак (прибытие в 00 с копейками), оттуда на попутке до посёлка Нижний Баскунчак. Нас подвезли прямо к гостинице. Было уже около часа и все окна двух этажей спали, чуть подрагивая тёмными тюлями. Двери закрыты и степная тишина. Мы добудились дежурную, которая поселила нас двоих в четырёхкоечный нУмер с двумя окнами, столом и зеркалом за 400р с носа. Сказать "совок"? Да чего говорить? Он так медленно отмирает...
И здесь время замерло лет 25-30 назад...

Нет! Время здесь замерло намного раньше...

Баскунчак представляет собой своеобразное углубление на вершине подземной соляной горы. Протяженность озера по большой оси составляет 18 км, ширина колеблется в пределах 6 - 13 км, общая площадь - 110 кв.км. Купание здесь довольно специфичное — концентрация соли такая же, как в Мертвом море, т.е. утонуть в принципе невозможно. Ходить по воде, может и не получится, но вот лежать и читать, например - элементарно! Рапа (соляной раствор) в озере на 90% насыщена солью, в ней обитают только бактерии, которые выносят соль. Глубина залегания запасов достигает 6 км.

Зайти в воду босиком невозможно, т.к. соляные кристаллы очень острые и на берегу и под водой

В озере мелко.
В результате добычи соли образовались выломы глубиной до 8 метров, но на "купательном" пляже, практически везде не глубже 150 см.и и дно прорыто параллельными "дорогами", о колеи которых можно содрать шкуру...
В солёной воде это не просто противно... это аЦки больно (

Конечно, тут нет ни душа, ни переодевалок, но после купания смыть соль необходимо(!) принесённой с собой(!) пресной водичкой. Иначе, высохнувшая кожа покрывается колючими соляными наростами и самому к себе прикасаться неприяно и почти больно.

Уж тем более по жаре пешком тащиться обратно в посёлок 2км... и ни грамма тени... От пансионата "Бассоль" (кормилец посёлка) ходят маршрутки, но я ни разу на такую не попала. Может, они только для отдыхающих на полном пансионе?) не знаю.

любителей подобной экзотики пока не много, но все, как один, валяются в целебной грязи на берегу озера и потом лезут в воду мыться.

Сюрные картины Тишковских "Водолазов".

Инопланетно-заснеженные пустынные пейзажи срывают голову прямо с границы посёлка и до горизонта...

Лишь в южном направлении на этой Луне высится Священная гора Богдо - самый высокий элемент рельефа Прикаспийской низменности - примерно 150 метров. Одинокая высокая гора, меняющая свою окраску в зависимости от сезона года и времени суток, с древних времен вызывала у местного населения священный трепет. Эта территория объявлена особой природной зоной, где на площади 53,7 тыс.га установлен специальный природоохранный режим Богдинско-Баскунчакский государственный заповедник.

Вершина, несмотря на свою скромную высоту, хорошо видна за десятки километров, так как расположена на, едва ли не идеально плоской равнине, лежащей почти на уровне мирового океана. Большой Богдо, «монопольно» возвышающийся посреди плоской местности, служит основным ориентиром в приграничных с Казахстаном районах Астраханской области. Гора и сейчас растёт! Примерно на 1 мм в год из-за выпирающего её соляного купола.

Остатки соледобывающего промысла мистически вытарчивают из солёного "снега"
Соль здесь добывали с незапамятных времен. Впервые озеро Баскунчак как место, где "ломают соль, чистую как лед" официально упоминается в "Книге Большому чертежу…", составленной в XVI в. Уже тогда промысел был налажен и популярен. Сейчас здесь добывается 80% соли Росии, жаль только в Москве купить её нельзя. Не понятно почему.

На этих ногах раньше лежали мостки,

на которые рабочие вытаскивали со дна соль, чтобы с неё стекла рапа

Дерево в соли не гниёт! Этому столбу вполне вероятно пара сотен лет

Прямо в озеро проложена железная дорога, что бы на месте добычи наполнять составы.

Но сейчас выработка именно в этом месте остановлена.

Земля здесь буквально сочится солью,

там, где землю ещё видно...

Крыша чуть подъезжает от сорешенно февральских пейзажей в 40 градусную жару

Но "лёд" не так прочен, как кажется...

В вязкой, чёрной грязи, прикрытой белёсыми и острыми коростами соли

можно утонуть и по колено в непротоптанных местах

Посёлок Нижний Баскунчак представляет собой унылое зрелище. Здесь всего 5 лет назад построили православный храм (население преимущественно мусульманское и мечеть расположена в классической русской избе).

Укрепление дома (?) ...

Здесь очень тихо

Из развлечений есть музей, где всего 2 комнаты, но очень знающий смотритель.

Вход стоит 20 рублей и рассказывать о Баскунчаке интересные факты он готов часами. Вопрос в заинтересованности слушателя. Мы изучали эти 2 комнаты больше трёх часов). Теперь знатоки солепромысла)

Оч мне понравился череп лабиринтодонта, жившего в карстовых пещерах у озера.
Родственник Лохнесского чудовища)))

Нам повезло, мы застали в посёлке День Соляника

и побывали на празднике в ДК,

где собрался весь посёлок и кто во что горазд демонстрировали свои таланты. Очень трогательная детская и взрослая самодеятельность.

А вечером был салют и дискотека с хорошо мной забытыми хитами аля "Сиреневый туман" и "Он уехал прочь на ночной электричке".

Население состоит процентов на 70 из казахов, на 15 из чеченцев, на 10 из русских и на 5 из всех остальных. Жизнь идёт своим чередом — население женится,

рожает детей,

промышляет натуральным хозяйством.

Приезжайте на Баскунчак! Удивительное место, после Москвы просто иная планета...

А в сотне км отсюда есть ещё одно солёное озеро Эльтон, куда с Верхнего Баскунчака ходят не дорогие поезда.

Здесь ситуация такая же — пансионат, который кормит посёлок и натур.хозяйство,

бескрайние степи,

в которых целебные грязи,

минеральный родник, создавший водоём и сам Эльтон, до которых от поселка километров 6. Не меньше.

Ну и местный тоже очень интересный музей, который поддерживает своими силами очень позитивный активист. Меня он привлёк в качестве модели для демонстрации экспонатов русской части музея на областной выставке))

Жаль корову подоить не предложили))

отсюда мы отправились в Республику Дагестан адски жарким поездом Тюмень-Баку, но это отдельные впечатления и отдельные картинки.

P.S.: спасибо всем, кто помог мне опубликовать эти фотки в бортовом журнале "Аэрофлот" май 2009г. )))

студенческие

Tue, 20 Oct 2009 03:40:32 GMT

Узнаваемо хулиганить

апликативничать

графичить

My travel: Грузия. Часть 5 —Казбеги, Мцхета. Август 2009

Sun, 18 Oct 2009 15:26:31 GMT

Военно-Грузинская дорога, соединяющая Владикавказ и Тбилиси была основым путём сообщения РФ, Грузии и Армении. Сейчас дорога перекрыта в пограничном пункте нашей стороны Верхний Лаз с 2006 года. Таким образом легальный въезд из России в Грузию автомобильным транспортом стал невозможен. С этого самого момента и гниют грузинские фрукты, экспортировавшиеся раньше жителями на собственном транспорте в РФ...

Выйдя на в.-г. дорогу мы сразу застопили оч. классный новенький джипик, хозяин которого соглсился подвести нас пока ему по пути в сторону Казбеги. Хорошо образованный мужчина лет 35ти с удовольствием разговаривал с нами (иногда, не зная русского эквивалента, перескакивал на английскую речь) и любезно рассказал нам о крепости Ананури XVII-XVIIIв. (70км от Тбилиси),

стоящей прямо у в.-г. дороги, где остановился и подождал пока мы её осмотрим.

На её территории расположено три храма и башня с пирамидальной крышей — самая первая постройка на месте крепости. Главный действующий храм очень благостное место. Один из редких храмов, откуда мне не хотелось уезжать и обязательно хочется вернуться (впрочем, на обратном пути мы вновь его посетили)

Стены храма изрезаны красивой и богатой резьбой

дальше наш благодетель рассказал, что едет к беременной жене, которая сейчас отдыхает в районе Пасанаури в хорошей не дорогой гостинице и пригласил нас спросить для себя там ночлег. Мы послушались и остановились рядом с его семьей. Совсем не помню названия, но стоила эта ночь нам лари по 20 на каждого, т.е. дороже обычного, но условия там были не плохие. Рано утром мы снова вышли на дорогу. В этот день был большой Христианский праздник и верующие ехали к главным святыням страны. Мимо пролетали переполненные машины и маршрутки и (о чудо!) во имя праздника нас подсадила к себе экскурсионная группа. Жаль повествование было на грузинском, но наши чудные соседки самое важное и интересное переводили)

Часа через 1,5 - 2 мы были в посёлке Казбеги, который, оказывается с 2007 года называется Степанцминда. Это 11 км южнее границы с РФ. Главная достопримечательность здесь это Троицкая церковь в Гергети расположена на высоте 2170 м у подножья Казбека.

к ней тянулись караваны грузин

на территории церкви многолюдно и несколько шумно, в храм стояла живая очередь, регулируемая местными священнослужителями

Некоторые мужчины в честь праздника одели национальный костюм Чоха, который по-хорошему должен быть у любого грузина.

Здесь же нас накормили специальными лепёшками, выпеченными в честь праздника, налили вина и даже пригласили на барашка, которого в честь внутрисемейных крестин в такой важный день зарезали, разделали, пожарили и съели прямо на горе. Где-то там в облаках Вершина Казбека... Праздничное застолье было не шумным (всё-таки святое место) и выглядело примеро так.

А над Казбеги(Степанцминда) от храма хочется расправить крылья и лечь на поток ветра... и в реальность гор как-то сложно поверить... и воздух здесь... и облака так близко...

в обратный путь мы двинулись по расписанию вместе с нашей экскурсией. Заехали поужинать с вином хинкальную, а потом наши соседки пустились впляс! Национальную музыку врубил водитель и женщины с детьми пустились кружить! Динамичный танец с притопываниями, рукоплесканиями и особым, опущенным вниз взглядом, был просто классным! Кто не танцевал дружно хлопали в такт!)) Мне очень понравилось, что грузины чтут свою культуру и не забывают её!

В Тбилиси мы ехали часа 3 с половиной. Дорога потрясающей красоты! Там жили у той же тетушки Бэллы за те же деньги (часть1). А на следующий день нас ждала Мцхета, куда с тбилисского автовокзала ходят маршрутки за 1 лар.

г.Мцхета основан во 2-й половине 1 тысячелетия до н. э. при впадении реки Арагви (справа) в реку Мтквари (или Кура — слева). Прямо по курсу в городе главная святыня Грузии кафедральный патриарший храм Светицховели, где мы, к своему удивлению, на фресках обнаружили объекты очень похожие на летающие тарелки... Фотографировать, конечно, запрещено, но впечатление оказывает шокирующее. (Вот внимательный читатель ссылку дал на чужие фотки тарелок http://www.secretplanet.ru/up/photos/nlo/history/jesus.jpg)

здесь (на точке съёмки) стоит монастырь Джвари, где происходили основные события поэмы Лермонтова "Мцыри"

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. ...

это красивейшее и очень древний символ средневековой Грузии.

В грузинских свадьбах, также как у нас, принято молодоженам с гостями посещать
все достопримечательности. Свадьбы очень людные, шумные, красивые! Сейчас грузинская молодёжь начала поддерживать культурное наследие)) и самым классным нарядом для торжества считается та самая Чоха

и гости поддерживают традицию. очень приятно удивило то, как молодые люди в таких костюмах с лютней встали на дороге к храму, преградив путь молодоженам и многоголосно очень красиво пели

На этой фотке Джвари виднеется вдалеке на горе.

а сделана она от красивейшего монастыря Самтавро.

здесь интересное кладбище и вот резьба на стенах:

Сам по себе город (если не рассматривать религиозные объекты) совершенно типичен. Здесь, как и везде по стране можно найти чудные украшения Союза - яркие мозаики. К сожалению, такими панно часто украшены объекты, удалённые от городов — на дорогах (типа остановок). Мы их стремительно пролетали мимо и не было возможности снять. В этом самый большой минус путешествия без машины. Зависимость от транспорта иногда просто бесит.

От Самтавро в горы уходит извилистая дорога, ведущая в ещё одно удивительное место Шио Мгвимский монастырь. Сюда мы добрались на попутке, равно,как и обратно. Транспорт сюда не ходит.

здесь очень тихо и спокойно. Можно поговорить с богом сыном

или богом отцом. Очень необычная техника рисунка на этой фреске. Где вы видели такого взъерошенного бога в розовой рубахе?

Ещё раз хочу остановиться на разнице иконописи. Этот крест стоял в Джвари

Эта икона из тбилисского Цминда Самеба

Над входом в церковь почти всегда икона высечена из камня

Церковная утварь удивляет своей современностью и органикой

А в завершение этого цикла репортажей, пожалуй покажу вам ещё раз крест Святой Нино, который является главным символом веры в Грузии.

Да прибудет мир между нашими странами. Да прибудет мир в наших сердцах.

P.S.: спасибо всем тем, кто читает мои похождения.

My travel: Грузия. Часть 4 — Уплисцихе, Гори. Август 2009

Sat, 10 Oct 2009 08:13:11 GMT

До Уплисцихе мы добрались к закату.

Тащились в поезде больше 3ёх часов. Вышли на станции Уплисцихе, где оказалась обыкновенная деревня на реке Кура (та самая Ткуари), а до города-легенды ещё километров 5 по грунтовке. Здесь тоже повезло и нас добросили туда местные на машине. У входа в парк мы познакомились с директором города-музея, который любезно разрешил нам ночевать в сторожке, вместо сторожа (по утру, уступивший своё место работник, взял с нас 10 лар). Спасибо им =)
Если путешествовать с палатками, то администрация разрешает разбивать лагерь прямо у подножия города, а гостиниц никаких там нет.
Утром первым делом мы поднялись на склон горы — основную территорию города-музея

Уплисцихе насчитывал около 700 пещер из который сейчас сохранилось только 150. Объект направлен в список желающих охраняться ЮНЕСКО, в связи с чем есть вероятность того, что эти 150 пещер сохранят, но сейчас памятник стремительно разрушается.

Полазить там есть где. Нам повезло — мы исследовали его в одиночестве, а вообще туристов сюда приезжает много. Уплисцихе важнейший памятник грузинской культуры. На протяжении 3ёх тысяч лет здесь жили люди!!! В расцвете город насчитывал около 20 000 человек. Здесь было водопровод с водохранилищем, аптеки,

винодельни,

высеченные в скалах парадные залы правителей

В 337 году (!), когда христианство было провозглашено государственной религией в языческом городе возникли церкви. С X-XI века сохранилась вот это трёхнефная постройка.

я не буду расписывать историю расцвета и упадка Уплисцихе, об этом подробно расскажет Wikipedia. Здесь я хочу показать картинки простора этих фантастических мест. У подножия горы бугрятся остатки древнего поселения

во все стороны хочется лететь...

Уплисцихе рекомендую всем, кто хоть однажды попадёт в Грузию. На фотке город виднеется справа на горе

Ближе к полудню появился первый турист-венгр, рассказавший нам о ближайшей маршрутке на Гори и мы с ним вместе выдвинулись в место рождения товарища Сталина и прошлогодних боевых действий.

Гори город с тысячелетней историей, но дух старины выветрился отовсюду, кроме крепостных стен. Впрочем, только они открепости и остались.

Но это самая высокая точка города, откуда видно всю унылую округу

правее вдалеке розовеют крыши домов переселенцев

Спустившись вдоль крепостных стен вниз (там пупик) можно найти живописную задницу коня Давида Строителя

С другой стороны у стен крепости памятник погибшим в прошлогодней войне. Тяжкое творение Церетелли (кстати в городе есть улица его имени)

и, конечно же, улица Сталина

и площадь Сталина и музей, посвящённый Сталину (кстати, самый дорогой музей в стране, мы в него не пошли, потому что за время поездки не слышали ни одного положительного отзыва). Мы планировали переночевать в Гори, но смысла оставаться здесь не было.
Вот такие часы на английский манер стоят по всей стране. Совершенно не гармоничная замена советским.

кое что меняется, а кое-что нет

надпись на театре "Россия щедрая душа"

Безымянный памятник, заламывающий руки, говорит о том, что своих героев страна должна знать в лицо. То ли женщина после сбора винограда счастлива, то ли поэт в душевных страданиях...

А перед отъездом мы встретили вот такой exchange (видимо, торг уместен)

Потом автобусом по главной трассе. Количество однотипных городков с беженцами просто пугающе...

У поворота на грузинскую военную дорогу мы выскочили из автобуса, где вся задняя половина курила то по очереди, то все дружно.
Здесь начинается самая красивая часть путешествия, но о ней уже в следующем посте))

My travel: Грузия. Часть 3 —Кутаиси, Амбролаури, Борджоми. Август 2009

Thu, 01 Oct 2009 10:16:52 GMT

От моря до Кутаиси каких-то пара часов и десятка лар.
Примечательности города это, в первую очередь, Храм Баграта, освящённый в 1003 году. Точнее то, что от него осталось

Здесь короновали легендарного Давида Строителя, про которого любой грузин будет с упоением рассказывать независимо от вашего желания. Крыша рухнула больше 300 лет назад, но теперь обьект под охраной ЮНЕСКО

усиленно изучается и восстанавливается. За 2 дня до нашего приезда на таких вот костях нашли очень дорогие старинные украшения - много именитых соотечественников уже достали и перезахоронили из под пола храма.

До начала строительных работ здесь нет-нет, да и проходили богослужения под открытым небом.

Сейчас даже с колокольни сняли колокола

Храм расположен на холме над рекой Риони,

по берегам которой в IV-III в. до н.э. родилось поселение, называющееся Кутаиси

Здесь прекрасные девы

поют Давиду Строителю

и бесстрашные воины побеждают всё на своём пути

Здесь ещё вот такой атавизм вызвал у меня просто щенячий восторг! А мама, глядя на фотки воскликнула: "О! В моём детстве такие были!" Вкусненький сиропчик, разбавленный прохладной родниковой водичкой, стоит 15 тетри (3 рубля) гранёный стакан. Пропускать нельзя!

Музей спорта, наверное, интересный

Но мы задерживаться не стали, потому что на этот день у нас был запланирован ещё один объект из списка ЮНЕСКО это Гелатский монастырь Богородицы, расположенный в 6 км от города.

Добраться туда можно пешком, на автобусе (несколько раз в день) или на попутке, как мы и поступили. Нас высадили на середине горы, откуда мы пёхом поднялись к храмовому комплексу (там же и захоронен Давид Строитель). С дороги чуть видно пики Большого Кавказа

Сам комплекс, таже в силу времени, потрёпан

но место красивое!

Всё-таки поразительно самобытна грузинская церковная утварь

Отдельно хочу остановиться на кладбищах. На могилах в специальные застеклённые рамы, часто во весь рост, вставлены портреты умерших. Иногда даже написанные густыми мазками, может, маслом?(!)

От Гелати наш маршрут лежал в район Грузии с названием Рача, куда мы целенаправленно ломанулись не смотря на быстроспускающиеся сумерки.

Здесь я вынуждена отойти от принятого мной формата репортажа, т.к. хочу поделить подробностями Рачинского автостопа.

Спустившись от монастыря к дороге мы ловили попутки, которые провозили нас с километр и высаживали, рекомендуя вернуться в Кутаиси. Ибо ночь, темно и машин дальше не будет. Но, уперевшись (в гибкий до сей поры план) С. мерно тащил нас в ночь. Машин и правда становилось все меньше, т.е. их совсем не стало... До Амбролаури (город-цель) стало понятно, что нам не добраться, и в плане появился город Ткибули. Именно на это название бодро откликнулись 2 двухсоткилограмовый брата(?) на раздолбаной шахе.
Погрузились и поехали.
Совсем темно стало, как только мы выехали из неизвестной мне деревеньки (мы ведь даже без подробной карты были) и тут-то мне стало совсем не по себе, потому что оба огромных брата не говорили по-русски вообще, но один из них общаться хотел больше приличий. Сначала он упорно совал мне в руки печенье, не принимая никаких отказов. Я (по дурости) решила отплатить той же щедростью, и протянула ему помидор (единственая еда, что у меня была). Это было роковой ошибкой...

Остановив машину в ночи Большой (так я его буду называть активную часть их тандема — соседа водителя) исчез в темноте.
- Ткибули? - недоумённо спрашивает С., ведь у нас информация, что в городе 22 тыс. человек, гостиница, а мы остановились то ли в деревне, то ли вообще у одиночного фермера...
- Ара-ара - отвечает вменяемый водитель и ухмыляясь, что-то долго рассказывает на грузинском. (Зачем? Ведь уже давно понятно, что мы не понимаем друг друга)
Большой вернулся с бутылкой из-под колы, наполненной чем-то прозрачным.

Едем: кромешная тьма, ни одного фанаря, ни одной машины (ни попуток, ни встречных), селения угадываются только по слабым огонькам в окнах или кострам. Впереди несколько метров раздолбаной дороги освещены фарами.
Братья притихли. Мы тоже.
Останавливаемся в ущелье и Большой сигналит, что б мы выходили...

Жесть.
Выходим. Со всех сторон на тёмном небе чёрные силуэты гор и россыпи звёзд. Прохладно и сладко пахнет цветами

- Вот здесь-то они нас и порешат - толкаю в бок С. - как барашков...
- Ткибули?? Ткибули?? - жестикулирует С., улыбаясь.
Братаны, тоже улыбаясь, достали из багажника арбуз, пластиковые стаканы 0,5, тот самый помидор и прозрачную бутыль (ранее купленную), расставив всё это на капоте:
- Ткибули! Ткибули!

Дальше они нас пытались напоить. В загадочной кола-бутылке была чача. Наливал Большой по многу, сам пил "мама не горюй" и настойчиво требовал нашего активного участия. Я отказалась и увлечённо начала резать и есть арбуз.
С. решил, что это чудный этнический опыт и, остервенело улыбаясь, тоже пил.

"Писец, - думаю, - ща ему в рыло, меня в багажник. Прощай, мама..."

Жую арбуз, улыбаюсь как все. Напряженно, но типа весело.
С. очень быстро понял, что от таких дозняков синьки он копыта склеит. Начал отказывать - не проходит. Большой напирает, бормочет что-то, тосты длинные толкает (знать бы о чём).
Кошмар.
С. начал выливать вонючую жидкость то на себя, то на землю... Благо темно.
Тягучее время смердело чачей.
...
Когда она, наконец, закончилась, нас снова пригласили в машину. (за время нашего "пикника" мимо не проехало ни одного автомобиля) 400 пьяных кг спереди и мы сзади. Печеньем теперь пьяный Большой засыпал меня просто с головой. Я не успевала его в окно скидывать... говорил он безумолку, теперь ещё требуя рукопожатий и прочьих прикосновений... Куда деть в шахе колени, что б гостеприимный Большой перестал их щупать?... риторический вопрос.
Доехали.

Спасибо тебе, Господи!

Хорошо, что у этих людей не было злого умысла. Скучно им там, вот увидели чужеземцев и на крыльях гостеприимства чуть до истерики меня не довели...

ТЬФУ!

Так что автостоп полон неожиданных сюрпризов. Главное не забывать об этом.

Гостиница в Ткибули и правда оказалась довольно большая и чистая, но дорогая — 30 лар с каждого за дабл. Душ на этаже, но горячей воды не было, а всё-таки местность горная — камни ночью остывают. В номере ночью без конца от ветра распахивался балкон и было очень холодно.

Утром мы запихались в маршрутку, направлявшуюся в Амбролаури,

Рача невероятно красивая часть Грузии. За каждым поворотом очень давно асфальтированного серпантина открывались духзахватывающие природные красоты. Очереную святыню — собор Никорцминда - мы оставили без внимания.
В Амбролаури достопримечательность одна — это самая большая в мире бутылка Хванчкары. Мы надеялись купить этого вина сдесь много и дёшево, но не тут то было! То ли нам-туристам дешево не продавали, то ли правда настоящая Хванчкара не может мало стоить, но увезли мы оттуда всего 2 литра за 15 лар (300 руб). Тож не дорого, но мы ожидали других цен.

Маршрутчики на вокзале города отговорили нас ехать в деревню Хванчкара, потому что кроме заброшенного завода и виноградников там ничего нет.
Окей. Едем (опять стопом) в ближайший к городу монастырь, т.к. до ближайшей маршрутки на Кутаиси (других направлений нет) ещё пара часов.
До монастыря километра 4-5. Надо отметить, что "подвозить" у грузин принято. Несколько раз видела, как у остановок автобуса тормозила машина и водитель говорил куда едет, на что ожидающие откликались и садились, конечно бесплатно.
До монастыря и мы так добрались.

Не перестаю восхищаться красотой, движением и цветом горных рек. Только здесь, в Грузии, я поняла почему они "кипят".

Теперь 4 часа (вместо обещанных 2ух) в битком набитой маршрутке до Кутаиси. На 14 мест набилось 26 человек с вещами + 3 грудных младенца — как в Эфиопии.
Бездорожная Душная Пыльная Жесть.

Из Кутаиси в автобусе до поворота на Борджоми (по цене билета, как до Тбилиси — 20 лар с носа), там снова попутка и снова темнеет. Водитель по имени Шалви оказался русскоговорящим, он пригласил нас ужинать и переночевать в своём доме, мотивируя тем, что в Борджоми снять что-либо дорого и ему охота пообщаться с русскими. Мы согласились. Вроде, мужик вменяемый и мы не прочь были поговорить о житье в этих местах. Ужин прошел вкусно и сытно в рассуждениях о прошлогодней войне и Советском Союзе.
Спасибо Шалви, его жене и сыну за приют.

На утро мы первым делом пошли искать благодатную воду, которую запретили экспортировать в РФ в 2006 году. Называется она именно БорДжоми, а не Боржоми, как писали на наших этикетках. В середине слова буква ДЖ!
При входе в парк охрана разрешила нам оставить рюкзаки в здании местной библиотеки, внутри которой раньше работал крытый павильон с крантиками минералки(!) Но это при СССР. Теперь в здании базируется администрация парка, а в "питьевой" зале склад скамеек.
Чуть дальше беседка с вечно текущей водой. На вкус она противная — теплая с привкусом ржавчины... но, когда остывает, становится вполне сносной

Она ОЧЕНЬ полезна!

От источника ничинается парк. Вдоль бурной речки 3ех-километровая тропа,

ведущая к бассейну с другой минералкой, родственной Борджоми. Здесь за 1 лар можно плескаться в теплой воде, плавать и нырять не ограниченное время. Наверное, очень классно здесь зимой!

Сам по себе город-курорт симпатичный и просторный, без суеты и раздражения. Раскрашенные многоэтажки и новомодные коттеджи соседствуют с лубочными домиками.

Здесь на новодельной церкви я нашла очень стильное изображение Георгия Победоносца. Грузины его особенно чтут.

Запомнился мальчишка, гнавший на велике со всей скоростью мимо церкви, отпустив руль, он перекрестился, глядя на неё. Представляете, какое религиозное сознание у молодёжи!

От входа в парк на ближайшую гору работает канатка. 2 лара подъем.

Так сверху выглядит беседка с "живой водой".

Так выглядит концертный зал или кинотеатр

Наверху гулятельная зона, но можно за 30 минут спуститься вниз по хорошей извилистой тропе. Мы так и поступили, потому что электричка, уходящая в 16.00 ждать нас не стала бы, а по плану надо было добраться до Уплисцихе — трёх тысячелетнего скального города, около которого планировалась ночёвка.
Билет 15 лар. Скорость 15 км\час. Самая медленная ж\д дорога в моей жизни...
Станции не объявляют — риск проехать очень велик. Билеты проверили только в Борджоми при посадке.

В окнах прекрасная Грузия

и несчастная Грузия. Городки переселенцев выросли по всей стране. Одинаковые дома — ровные шеренги, сан.узел 1 на улицу...

Уплисцихе — Гори в следующем репортаже.

My travel: Грузия. часть 2 — Грузиноморское побережье. Август 2009

Fri, 18 Sep 2009 15:12:08 GMT

С Тбилисского автовокзала на ст. метро Дидубэ в 10 утра чётко по расписанию выходит автобус к морю. Хочешь Батуми, хочешь Кобулети или Уреки (со знаменитными целебыми магнитными песками) - цена единая 20 лар с человека. Автобус идёт около 6,5 часов. Можно маршруткой — 30 лар, 5,5 часов - они уходят с того же вокзала каждый час.
Из нашего автобуса мы выскочили посреди Кобулети, (потому что невозможно было дольше созерцать море в ста пятидесяти метрах от окна, да и задница устала) и через 15 мин. уже заселялись в уютную комнату за 18 лар (горячая вода, кухня, приличный туалет и 5 мин. прогулочным шагом до воды)

Эта часть черноморского побережья находится в сухом субтропическиом поясе, в связи с чем средняя температура воздуха летом хоть и выше 20 градусов, но не на много, ведь регулярные осадки не дают здесь царствовать летнему зною. Хотя местные утверждали, что это лето самое холодное на их памяти, и что в августе жара стоит около 40. Кароче лично мне повезло — в 40 я бы не выжила.
Кобулети сам по себе совершенно ни чем не примечательный курортный город. Рядом (20 км в сторону Турции) стоит Батуми — родина Нино Катамадзе, где мы к своему счастью даже попали к ней на концерт за 10 лар с носа(!!!200рублей!!!). В пляжной зоне с плеском волн танцпол молодёжи в голос пел "Сулико" и пр. Удивило, что афиша совершенно такая же, как у нас вешают.

Сам по себе Батуми довольно древний город-порт. Здесь главный православный храм, переделали из католического,

в нём чудные музыканты на витражных окнах

Вот, сообственно, новодельный католический собор,

совсем новый памятник аргонавтам и золотому руну (Грузины долго спорили отсюда или из Поти Ясон похитил золотую шкуру, решили, что из Поти, но памятник поставили в Батуми — потому что туристов больше)

Здесь есть голивудоподобная наскальная билингвистическая надпись "Батуми"
(на фотке она справа белеет на горе)

Прибрежные улицы усиленно реставрируют (скорее всего на американские деньги), но совок так просто не стереть!

А ещё очень понравилось, что в городе есть пандусы (пусть они и горбятся венецианскими мостами, но в Москве и таких нет).

Рядом с Батуми на Зелёном мысу большой и красивый ботаническй сад, где русский биолог Краснов спроектировал и создал (с 1880 до 1912г) 9 климатических зон с 5 тысячами живых растений, привезённых с разных уголков планеты. Сад был одним из самых крупных на территории СССР

В тех местах огромное количество ароматных эвкалиптов (не только в саду). Местные жители рассказали нам, что "Батуми" переводится, как "Спасите, тону!" — здесь раньше были болота, защищавшие грузин от турков, а затем местные власти насажали эвкалиптов (1 дерево пьёт по 150 литров воды в сутки) и земли стали более пригодны для жизни. Очень необычно эвкалипт "вырастает" из своей коры, которая трескается и облетает.

ещё понравилась листва тюльпанного дерева,

особенный клён (может, корейский) — по осени очень красиво краснеет,

тропические закорюки

и совершенно невероятных цветов (забыла как называются) у нас на даче такие же, только белые

Рядом с парком есть пляж с затопленной инфраструктурой — купаться опасно, но можно, мёртвая канатка

а ещё живут люди (в том числе и на территории бот.сада)

и люди эти живут натуральным хозяйством, потому что в Грузии страшная безработица, как я поняла с момента распада Союза.

На сувенирах они практически не зарабатывают, да и везти из Грузии особо нечего. Много разной, но не интересной глиняной посуды, из оригинального — вот мышеловки,

специи — в августе собирают куркуму, которую местные называют шафраном. В каждом дворе россыпи и грозди ярких цветов

Ближе к Кавказскому хребту можно приодеться

Везти отсюда нужно колорит! Например Аджарский хачапури — одно из самых распрастронённых блюд. Это самый свежих горячий хлеб, в нём мало мякоти и ещё не свернувшееся яйцо, а так же ломти сливочного масла. Этакий круасанчик на завтрак. Мы 1 на двоих еле осилили.

Этот хачапури мега-популярен, например, по всей стране есть кафе, специализирующиеся только на нём

Ещё колорит Грузии это люди. Они не любят фотографироваться. Манану я поймала, когда она спала. Её подруги (наши соседки по съёму) также отказались позировать

ребёнок просто не понимал что проиходит, но был невероятно мил. Вообще грузины очень трепетно относятся к детям. Не редкость увидеть на улице как пацан-подросток нянькается с трёхлетним братом или куча девченок-школьниц играются с мелкими детишками во дворах

Сфоткать фасовый портрет сложно, эта девушка резко отвернулась при виде камеры

Красивые они

Пейзажи Аджарии (именно так называется этот район) это отдельные впечатления. Широченные русла рек, наполняющихся по весне, всюду, извиваясь стекают с гор

река Чороки

Местные говорили нам, что обязательно надо ехать в Сарпи - приграничное (с Турцией) поселение. Якобы там самые чистые пляжи и самое чистое море. Границу мы нашли без труда — мечеть справа на фотке находится уже на территории Турции

А пляж в Сарпи ничем не отличается от Кобулети или Батуми. Он даже уже, а море через 2 метра обрывается в глубину.

На грузиноморском поборежье мы прожили 5 дней. Дольше делать там нечего.
Следующий пункт назначения Кутаиси — читайте будущий отчёт

С.Дали. "Дневник гения". — Спб.: "Азбука-классика", 2005г.

Thu, 17 Sep 2009 08:26:48 GMT

Живопись - это любимый образ, который входит в глаза и стекает с кончика кисти,

и любовь — то же самое! (с)

"Дневник гения" рассказывает бытовую повседневность уже всемирно известного Сальвадора Дали, раскрывает некоторые подробности его отношений с окружающей богемой, а так же иллюстрирует пылкую и нежную любовь к Гале. Несомненно, Сальвадор был отлично образован, блеща познаниями в истории искусств, философии, древней мифологии, современной (тому времени) литературе и прочих областях, автор параллельно рассказывает "секреты" процесса создания шедевров и своего успеха в целом.
Но, пожалуй, такая книга могла увидеть свет только в случае уже сформированной популярности автора, когда homo casual готовы хватать и жевать всё, что с ним связано. Как насмешка над читателем, Дали расписывает подробности собственной дефекации и прочие нелицеприятные особенности собственного восприятия мира, ну и бесконечные восторженные отзывы о себе наталкивают на размышления о действии аутотренинга на сознание.

Впрочем, книгу также можно назвать иллюстрацией к психопатологии Сальвадора — такого витиеватого, изысканного бреда, как по учебнику, я ещё не читала.

My travel: Грузия. часть 1 — Тбилиси. Август 2009

Thu, 10 Sep 2009 09:17:32 GMT

Грузия фигурировала в предновогоднем топ 10 стран, куда бы я хотела попасть. В Тбилиси 1891 году в семье литовских беженцев родился мой дед Борис Кульвитс. Пожалуй эта малоизвестная мне персона с невероятной биографией интриговала моё моображение с детства. Скорее всего отсюда берёт начало мой живой интерес к не большой стране на черноморском побережье - волоокой Грузии.

Итак:
16.08 — 1.09
Тбилиси — Кобулети — Батуми — Кутаиси — Ткибули — Амбролаури — Борджоми — Уплисцихе — Гори — Казбеги — Мцхета — Тбилиси

Сильные мира сего запрещают простым грузинам и русским дружить => перелёт через Киев (в оба конца) 320$ + ж\д (плацкарта) 1200р. + виза (безпрепятственно вклеенная пограничниками в аэропорту Тбилиси) 60$ т.е. 100 местных лар.
Рядом с аэропортом отстроено космоздание-вокзал, откуда можно быстро добраться до города. Но грузины им не пользуются, ведь обязательно какие-нибудь родственники или друзья встретят на машине. Вот и шутят - мол прикроют этот транспорт потому, что 2 человека с самолета он возит.

Вот и мы не прокатились на новеньком поезде, потому что в полёте нас с вопросами атаковал приветливый молодой человек Давид, вызвавшийся проводить нас до гостиницы на машине брата, который в свою очередь встречал его самого. Просто потому, что мы гости. Просто потому, что мы русские. Просто потому, что что он нам рад. Заселились мы в частном секторе центра города. За 30 лар общий горячий душ, огромная комната с пятиметровыми потолками, двумя(!) телевизорами и четыремя кроватями. Короче по-царски. Метро Марджанишвили (10 мин. пешком), ул. Читая, д.20, 2ой этаж (спросить Бэллу).

До 1936 года Тбилиси для русских назывался Тифлисом; город расположен на горячих серных источниках "Тбили" по грузински значит — тёплый. Прямо на ключах в городе стоят бани. Тут на фотке дорогущие бани с апартаментами и девками, а в соседних зданиях и простые смертные по приемлимым ценам (5 лар час) могут в природной серной водичке отмокнуть и помыться. Мы, конечно, тоже поплескались))

По-скольку серные воды были причиной основания города, конечно же они находятся в "старом городе",

т.е. в центре, который не балует вензелями и лепниной

Это самый красивый-раскрасивый дом. Точнее его второй этаж. Точнее красивая крыша.

Зато есть плющ,

который умело скрашивает унылый упадок постсоветского пространства

Исторический "старый город" незаметно становится обычным городом, впрочем, таким же старым

Вот местный художник когда-то пытался преодалеть уныние (новые автобусы курсируют только в столице)

Но так просто упадок не искоренить

За счёт своей малоэтажности город зелен

Остатки советского периода встречаются повсеместно, как и русскоговорящее граждане

Советская власть во всём Союзе высила свой "ампир"

А сейчас политика партии - вступление в Евросоюз. Если где-то есть грузинский флаг, значит рядом обязательно синеет флаг Евросоюза

Не понятно почему, в таком случае разрешено курение не просто в общественных местах, а в общественном транспорте - в междугородних автобусах дымит половина пассажиров. Вообще курят в Грузии много.

Ещё Саакашвили очень хочет в НАТО

Мак, как принадлежность американской культуре, уже построили.

А простые грузины хотят дружить с Россией, потому что именно нам они возили свои персики, сливы, мандарины, арбузы, вино, коньяк и чачу. Куда же им теперь урожай свой девать? Частный предприниматель выращивает в год по 15 тонн например, мандаринов, которые раньше он сбывал на российском рынке. А теперь ему их куда? в Америку или в Европу? Там везде свои фрукты не хуже... Вот и грустят простые грузины, потому что приходится всякой хернёй заниматься.

Может от этого, а может сами по себе, грузинские скульпторы плодят множество объектов. По городу раскиданы приятные скульптурки

вот такой танцор

Ну и, конечно, всем нам хорошо известный Зураб Церетели наследил и на родине. С его творчеством мы все хорошо знакомы, по-этому картинок его портфолио не будет.
А на тенистых улицах стоят питьевые фонтанчики с чистейшей родниковой водой! Неожиданно приятное дополнение, украшающее всю страну. Повсюду можно утолить жажду и помыть фрукты)))

Город стоит в долине реки Ткуари, которую советские власти почему-то назвали Кура.

Советская власть в Грузии, как и везде, боролась с религией — замазывала фрески, жгла иконы, хотя храмовых комплексов по стране сохранилось много. Грузины православные с IV века - только и уповают, что Господь Бог не даст нашим державам переубивать друг друга

Убранство церквей минималистично, а в рамах часто встречаются репродукции икон - напечатанные на цветном принтере картинки.

Ещё сама иконопись в их культуре несколько иная, чем у нас

все, как один, жители знают свою историю и с удовольствием рассказывают как святая Нино крестила Грузию крестом из виноградных веток, связанных собственными волосами. Этот символ веры в Грузии повсеместен

Главный храм в Тбилиси типа нашего Христа Спасителя - новодел.

От него просторный вид на город

Ещё на город хорошо посмотреть с древней крепости Нарикала. Наш самолётный друг Давид привёл нас туда вечером. Одно из больших подсвеченых зданий резеденция Саакашвили, другое - тот самый храм Цминда Самеба.

телебашня, как новогодняя ёлка - странно видеть такое электро-роскошество в стране, где электричества не было с моента распада союза и до 2001 года

Там же рядом стоит Мать Грузия - высоченная женщина с мечом и чашей вина. Типа с чем придёшь с тем и встретим. Давид рассказал, что женщины, провожая мужчин на войну, молились, что бы вернулись они домой с мечом в груди... как герои, а не в спине, как предатели.

Тбилиси располагается в Тбилисской котловине, т.е. с двух сторон город обрамляют горы, на одной из которых стоит Тбилисская телевышка, к которой поднимается неработающая канатка - в Грузии таких много. Пусть здесь, в столице, её всё-таки чинят, и она нет-нет, да работает, то в приморских городах висячие сиденья давно поросли мхом.

На гребне этой же горы стоит новёхонький ЦКПиО со страшенным ожиревшим младенцем, дремлющим над входом

Ещё здесь же чудный этнографический парк типа Киевского Пирогово. Внизу слева — его относительно целая часть, а рядом со мной — наверху, одиноко стоит знаменитая сванская башня.

От неё открывается вид на Тбилиси и черепашье озеро, в котором можно искупаться или поплавать на лодке. Забраться сюда пешком долго и тяжко, но можно. Ещё вариант если не страшно, в очень старой и раздолбаной канатной кабине без стёкол и дверей (с сопровождающим) за 1 лар.

С высоты видно, что Тбилиси большой город

На пути к музейному апогею - башне, асфальт временами совсем растворяется в траве, а за густой растительностью мелькают множественные постройки, но они в аварийном состоянии - у моего спутника под ногой провалилась деревянная ступень лестницы, ведущей на второй этаж здания. Так что наблюдать эту высотную и неухоженную часть музея лучше отстранённо. Зато атмосфера прежней жизни передаётся прекрасно.

Главное и принципиальное отличие этого этнографического от Пирогово - здесь всё можно трогать, ничего не огорожено и предметами быта избы наполнены от души. Пусть здесь нет накрахмаленных рушников, но ведь ежу понятно, что белыми в старину они были не больше одного раза. А какой кайф посидеть на табуреточке и помешать огромной ложкой варево в котле над вымышленным огнём...

На территорию музея свезли удивительные останки древних кладбищ. Таких прикольных надгробий я не видела раньше)
Вот овца с храмом на спине. Равновесная приятная композиця

здесь справа огромный позвоночник, а на других выгровлены лучники

А это всем привет из царства Аида

Тбилиси на этом заканчивается. Дальше мы поехали к морю, но это уже в следующем посте))

Sun, 02 Aug 2009 08:32:26 GMT

Моя рецензия на «Афише»

Андалузский пес

Я ставлю пятёрку за грамотно достигнутые цели.

Сюрреализм подвергает сомнению любые упорядоченные конструкции культуры. Задача художников-сюрреалистов заставить мир разорвать парадигмы восприятия, разрушить логику, пошатнуть здравый смысл и закостенелую нравственность. И этот фильм является прорывом сюрреализма в кинематограф. Здесь не надо искать смысловую и сюжетную линии - все образы лишь воплощения снов Дали и Бунюэля. Каждый следующий кадр воздействует шокирующе-сильно даже на искушенног... Читать полностью

Василиса Каменская 02.08.2009 12:28:00 · Хорошая рецензия? · Спасибо!
О фильме: Расписание · Трейлеры · Фотографии · Все рецензии

My travel: Египет. часть 4 — Монастырь Св.Екатерины, гора Моисея. Декабрь 2008

Mon, 20 Jul 2009 18:10:00 GMT

Пышные пальмы оазиса позади... Переночевав в Каире, на утро мы отправились через тоннель под Суэцким каналом в глубь Синайского полуостровав местечко Al-Malga к монастырю Святой Екатерины (Синайский мужской монастырь) — одному из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей в мире(!).

По дороге от местного населённого пункта к святыне, кладбище то ли религиозного, то ли турбизнесующего населения. Мужчинам 1 камень, женщина 2 (или наоборот?)

Первые монахи-отшельники начали селиться в пещерах этого района Синая с IIIв., позднее - в IVв. уже основан и монастырь в ногах горы Синай. Здесь, на территории монстыря, уже безмерное количество столетий растёт Купина - несгорающий терновый куст, в котором, по преданию, Бог явился Моисею и воозвал его вести народ Израиля в землю обетованную... (Скорее всего, реальным прообразом Неопалимой Купины послужило растение ясенец белый, встречающееся на Синайском полуострове, выделяющее летучее эфирное масло, которое легко воспламеняется на солнце)
Монастырь поддерживал давние связи с Россией. В 1375 году в Москву приехал митрополит Макарий за милостыней для монастыря, а в 1390 году из монастыря Святой Екатерины в дар великим князьям была привезена икона с изображением Неопалимой купины, которую поместили в Благовещенский собор Кремля. Так всю историю и обменивались визитами и дарами (более полная информация есть в википедии)
В 2002 году монастырский комплекс был включён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия.

Гора Синай (ивр.Хар-Синай, библейская Хорив, арабск. Джабал-Муса 2,285 м (7,497 футов)) — гора, на которой, согласно Пятикнижию, Бог дал Моисею Скрижали Завета и Тору. Вообще, это святое место упомянуто не только в христианстве, но ещё и:

в иудаизме:
Моисей (ивр. «Моше») — он считается главным пророком, т.к его пророчества наивысшие из возможных в иудаизме. Этот великий человек, получивший от Бога Тору на вершине горы Синай, считается «отцом» (главным) всех последующих пророков;

в исламе:
В мусульманской традиции имя Моисей звучит как Муса́. Он — пророк, которому был ниспослан Таурат;

в христианстве:
Моисей — великий пророк Израиля, по преданию, автор книг Библии (т. н. Пятикнижия Моисея в составе Ветхого Завета). На Синайской горе принял от Бога Десять заповедей. В этой религии Моисей считается одним из важнейших прообразов Христа: как через Моисея явлен миру Ветхий Завет, так через Христа — Завет Новый. Поднявшись на эту гору, т.е. преодолев 3750 ступеней, выдолбленных монахами в камне, отпускаются все грехи.
(ниже на картинке соседняя гора, мы поднимались не с рассветом и Джабал-Муса снять было сложно - она была "против солнца".

Таким образом, гора Моисея становится местом паломничества представителей совершенно разных конфессий.

Подняться, если лень пешком и есть лишняя сотня баксов, можно на верблюде. Этот бизнес тут популярен не меньше, чем у пирамид.

Караваны медленно (не быстрее пешего туриста) поднимаются вверх. Весь подъём в спокойном, ненадрывном режиме занимает около 3,5 часов

По пути встречается вся необходимая инфраструктура

в том числе ларьки с колой, сникерсами и, реже, чаем и печеньем. Примерно с двух тысяч высоты напрокат можно взять одеяло

А совсем на вершине тишина и ветер... Здесь не принято громко разговаривать или смеяться.

Единственное строение - действующая часовня с крестом, котом(!)

и колоколом

Спускались мы около 2,5 часов на закате, уходящем в темноту...

В посёлке перед подъёмом есть несколько кэмпов на выбор(в том чиле наш очень чистый и уютный Al-Malga Beduin Camp - за 40 фунтов матрасы на полу, полка для вещей, розетка, неограниченые литры чая и горячей воды в душе, милая хозяйка и полосато-ковристый костровой чилл-аут под навесом))... А какие там звёзды!!!...!!!... и вокруг дыбятся неприступные силуэты голых гор... и холодный, почти морозный, декабрьский горный воздух...
Так. Что ещё? Ага: супермаркет с печеньем и сувенирами, а также местный ОЧЕНЬ сытный фаст-фуд - 2 вида макарон, рис, чечевица, жареный во фритюре лук и всё это ещё заправлено дикоострым соусом

Отсюда можно ещё пешком слазить на соседнюю гору святой Екатерины, сходить на несколько дней в поход в горы на верблюдах с проводником, пожить там 2-5 дней с бедуинами в горах, попивая бедуинский чай на местных скудных травах и наслаждаясь высотами (конечно, за отдельный бакшиш)
Отсюда мы поехали, наконец, к морю - в Дахаб. За новогодним ветреным купанием, кальяном и дайверами (см. часть5)

Mon, 20 Jul 2009 07:25:59 GMT

20.07
На моём балконе сизая птица высидела близнецов

Оказывается наши городские голуби моногамны, т.е. пары сохраняются в течение жизни! Размножение может проходить в любое время года, хотя сейчас (летом), конечно, размножаться удобнее. Спариванию всегда предшествует танец самца - он крутится вокруг самки, прижимает хвост к земле, преследует её, раздувает шею, пригибает к земле голову и распускает крылья. Он также может принять вертикальную стойку, вытянувшись на лапах и распустив веером хвост. Танец непременно сопровождается громким воркованием. По окончании церемонии самец и самка ухаживают друг за другом — чистят перья и «целуются», соприкасаясь клювами. Во время спаривания самец взлетает на спину самки и балансирует на ней взмахами крыльев, а после него совершает ритуальный полёт, шумно хлопая крыльями за спиной. В течение года бывает до 7—8-и кладок, каждая из которых обычно состоит из 2-х (реже одного). Насиживают оба родителя по очереди, однако большую часть времени проводит в гнезде голубка. Самец, как правило, сидит в середине дня. Если голубка долго не возращается, отец нетерпеливо воркует, подзывая её. Слепые, с редким желтоватым пухом птенцы появляются асинхронно через 16-19 дней. Первые дни оба родителя кормят птенцов отрыжкой из зоба так называемым «голубиным молочком» — питательной смесью, вырабатываемой в зобе птиц (особенность, характерная для всех видов голубей). Смесь имеет высокий процент жирности и богата белками, однако имеет малое количество углеводов.

27.07
Нашим птенчикам сейчас 6 или 7 дней. Они уже поросли стрелками будущих перьев)

04.08
Голуби и люди тесно связаны на протяжении веков. Ещё в Библии было описано, как Ной трижды выпускал голубя из ковчега, что бы тот принёс весть о динамике потопа. Образ белого голубя там же, в христианстве, фигурировал как святой дух. С тех, наверное, пор эта птица и стала олицетворять хорошие новости и мир. Голубю приписывали кроткость, мягкость, нежность и любовь, в его противоположность ставили агрессивного хищника орла... Плакат Пикассо "Голубь мира" ставший символом I Всемирного конгресса сторонников мира в 1949 году "облетел" весь земпой шар, хотя сам Пикассо хорошо понимал суть этих птиц и посмеивался над выбором организаторов. Ведь на самом деле голуби очень жестокие птицы, они способны заклевать насмерть сородича.

13.08
другая птица быстро выросла и улетела, оставив после себя ОЧЕНЬ засраный балкон и гнездо

Студенческие

Tue, 14 Jul 2009 08:50:47 GMT

Скетч (англ. sketch) буквально — эскиз, набросок, зарисовка

Это мои скетчи

My travel: Египет. часть 3 — оазис Сива. Декабрь 2008

Mon, 13 Jul 2009 11:56:25 GMT

С городского автовокзала на окраине (!!! в путеводителях автовокзал указан в центре!!!) Александрии в Сиву в 9 утра уходит автобус, стоимостью 35 фунтов и везёт (аж!) 8 часов. Большая часть пути лежит вдоль средиземноморского побережья и в окне тянутся многокилометровые пустые недостроенные отели, сквозь которые поблескивает море. После Марса Матрух автобус поворачивает вглубь континента и теперь около 3 часов только бежевые песчаные холмы и равнины. Пустыня. Солнце. Пустыня... Иногда арабы-попутчики тормозят автобус и выходят — не понятно куда — в поле зрения ничего кроме уходящей за горизонт горячей глади песчинок... Мы едем до конца маршрута и в 5 часов оказываемся, наконец, в самом изолированном поселении Египта — оазисе Сива! Он находится во впадине Каттара, поэтому оазис на 18 метров ниже уровня моря. Как путники арабских сказок мы счастливы зелени и воде - этому тенистому раю среди раскалённого желтого неба и песка!

Оазис - это расположенный около естественного водоёма островок растительности посреди пустыни. Причем это ёмкое понятие — оазисы могут существенно различаться по величине и характеру, от небольших прудов, окаймлённых финиковыми пальмами до целых городов с сельскохозяйственной деятельностью и промышленностью. Так вот египетский город-оазис Сива расположен в 50 км от Ливийской границы и по размеру покрывает территорию 20 х 50 км

Население всего оазиса составляет 23 000 человек. В центре находится город, население которого насчитывает около 7000 чел. Здесь своя инфраструктура и порядки — вот школьный двор, а шеренги детей хором орут что-то на всю округу

Основное поселение окружает развалины крепости Шали

Это лабиринт из глиняных обломков доступный к осмотру в любое время суток. А с высшей точки крепости туристы провожают и встречают солнце.

Ночью руины подсвечены и представляют собой графично-текстурный пейзаж, где можно легко попортить организм падением, т.к. никаких оберегающих перилок или надписей не предусмотрено

но гуляется там приятно и возникает навязчивое желание снять там какой-нибудь фантастический видеосюжет

Единственное относительно сохранное и функциональное здание комплекса крепости - мечеть. На этот не традиционный минарет регулярно поднимается старец, затягивая на всю округу: "Аллааах Акбар", что означает "Бог есть всё (самый великий)"

Остальные руины незаметно мутируют в жилые кварталы, где заканчивается памятник истории и начинается повседневная бытность совершенно не ясно и можно незаметив, забрести на чей-то двор

Подавляющее большинство строений в оазисе глиняные, а в перекрытиях использованы пальмовые стволы

Вот изобретение предков — здание хранилище-холодильник. Дырочки хитро ловят ветер, а форма удерживает прохладу

Вообще здесь мало что изменила цивилизация - она слишком далеко. Основной вид транспорта, например, это гужевая повозка, кое у кого есть велосипеды.

Большинство местных жителей — этнические берберы - покоренные в VII веке арабами и обращенные в ислам коренные обитатели северной Африки. Здесь они дома.

Женщины Сивы носят только одинаковую национальную одежду, скрывающую абсолютно все признаки индивидуальности. Если им нужно посмотреть куда-то кроме как под ноги, они поднимают верхний покров паранджи, под которым другая - чёрная, непроницаемая, но лёгкая ткань с двумя прорезями для глаз. Как серые призраки они неслышно проскальзывают где-то рядом...
Конечно, они не любят фотографироваться

как и девочки-школьницы — увидев фотоаппарат, они с визгом рассыпались по улице

а мальчишка-защитник остановился, в ожидании наших дальнейших действий =)

лишь, совсем маленькие обитатели города, обученные просить денег за фото, могут "позировать". Мы никаких денег ей не дали, потому что не правильно это - прикармливать.

Оазис это не только постройки - это ещё и лес. Пальмовые поросли обрамляют город со всех сторон

Мой российский среднеполосный ум не мог насытиться видом этого светлого финикового леса, где сладкие сытные плоды буквально валятся в рот =) разной степени зрелости и высушенности - на любой вкус.

Наверняка у лесов есть свои хозяева, но охраняют они эти богатства плохо - точнее вообще не охраняют. Есть пара "пафосных" отелей, с ограждённой территорией, но финики-то всюду!

Помимо блужданий и поеданий пальмовых даров в Сиве есть чем себя занять. Обязательная часть покорения местных возвышенностей это Гора мёртвых. Мёртвых, наверное, потому что сыпучие почвы песчаника ушли из-под ног не одного человека. А вид с неё так же просторен и зелен, как с крепости

В 2007 в Сиве были найдены отпечатки человеческих ступней, возраст которых оценивается в 3 миллиона лет. Это самые древние человеческие следы в мире (хотя за право обладать первыми свидетельствами человеческих проявлений борется не одна страна Африки)) А я нашла только вот это свидетельство того, что миллионы лет назад на Горе мертвых была жизнь!

А спустя многое века, после жизни этой ракушки (примерно VII век до н. э. и во времена Геродота), уже был известен храм оракула Амона (греческого Зевс-Аммона). Теперь от него тоже только руины и вход на них платный - мы не пошли. Но выглядит колоритно

Следующий пункт прогулочного назначения храмовые развалины (Temple of Umm Ubayda) они точно имеют непосредственное отношение к культу Амона, но вот какое?... =)

Мифология на этом не заканчивается и следующим пунктом нашего маршрута был 38ми-градусный Spring of Cleopatra. Это круглый бассейн, со дна которого живописно поднимаются Клеопатрины пузырьки и можно поплавать

Оказывается, мусульманские женщины тоже умеют плавать! (Махачкалинские дамы в паранджах почтенно колыхались только у береговой линии Каспия) Кстати, источник Клеопатры - не единственный =) есть ещё источники с купальнями в другой части оазиса, правда не такие теплые.

Передвигаться по Сивским достопримечательностям простому туристу удобнее всего на арендованном велосипеде (10ф день). Со скоростными режимами и протекторами на шинах в Сиве дело плохо, но всё удобнее километры наматывать, чем по жаре пешком

Помимо всего перечисленного обязательно нужно съездить к солёным озёрам. Красота!

А ещё местные предприниматели предлагают покататься на сендборде по дюнам! Участники таких катаний вернулись в полном восторге. В следующий раз точно поедем! Такую доску можно и личное пользование купить)))

А вообще с сувенирами берберы не в ладах. Покупать нечего - шарфики, не сильно интересные коврики, которых и в Москве полно,

плетёные ёмкости не понятно для чего использовать, да и путешествие наше только начиналось, а таскать за собой ломкие приспособления ещё месяц — перспектива сомнительная

Тех. инфа:
Нас приютил Palm Trees Hotel - двухкоечный номерок с балконом и видом на внутренний пальмовый дворик 35ф.
Кафешек в городе не много, но перекусить есть где. На главной площади базируется не дорогой рынок, где мы покупали фрукты, овощи и брынзу. В городе есть банк, интернет, да и гостиницу по ценовой категории подобрать можно.
Больше трёх-четырёх дней в Сиве делать совсем нечего. Прощай Сива! Вот последнее напоминание о том, что кроме песков в Сахаре что-то ещё есть

Дальше мы отправились в сторону Синайского полуострова. Там по плану была гора Моисея и прочие предновогодние перемещения (об этом в след. репортаже Egipt - st.Katerine) Теперь же нам предстояло выдержать 11 часов дороги в Каир... в автобусе мы получили не приятный опыт различного восприятия слова "free" между нами и сервисменом, который без конца повторял его, разнося бутеры, чипсы и воду по салону автобуса. При подъезде к Каиру выяснилось, что этого слова он не знает, равно как и других английских слов, а с нас хочет 75ф за "free" питание... разбирались и торговались долго с привлечением посторонних переводчиков и сошлись на 35 фунтах. Что ж... бесплатного сыра не бывает!
А в остальном египетские автобусы вполне комфортабельны и шустры.

Яна Франк. Дневник дизайнера-маньяка. – Москва: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2008

Sun, 12 Jul 2009 12:18:28 GMT

Книга являет собой бессвязную последовательность иногда забавных историй из жизни современного креативщика-иллюстратора. Яна Франк даёт практические советы начинающим пахоту дизайнерских целин, иронизирует над вечными вопросами индивидуальных особенностей заказчиков, размышляет о владении навыком классического рисунка, рекомендует стилистику отношений с начальством, а притчеобразными зарисовками на тему "жизнь современного работника креативной среды" подтверждает истину – работа есть работа.
«Дневник» буквально источает яркие грубоватые иллюстрации Яны. Насыщенный цветовой поток, извивающий женские тела, волосы и одежду японских и комиксных мотивов буквально сносит авторским стилем и не классичными позами героев картинок.
На мой взгляд, самое ценное этой книги — список литературы и пояснительные записки к нему. Топ-20, с авторскими направляющими, в каком случае чего откуда брать, где вдохновляться и подсматривать – просто клад! За это автору отдельный респект.

Вот здесь можно книгу купить
http://store.artlebedev.ru/books/design/dnevnik-dizaynera-maniaka-2008/

все в музей!

Thu, 02 Jul 2009 12:25:51 GMT

Моя рецензия на «Афише»

Музей истории ГУЛАГ

Поднимаясь по ступеням старого здания на Петровке, я ещё не знала, что это единственный в стране музей, представляющий столь полно историю и суть-бытие концентрационных лагерей. Экспозиция музея посвящена массовым античеловеческим подавлениям «политических противников» на территории бывшего СССР. Музей, вобравший в себя страшную историю создания и функционирования Главного управления исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения (ГУЛАГ), рассказывает о траги... Читать полностью

Василиса Каменская · Хорошая рецензия? · Спасибо!
О музее: Расписание · Посмотреть на карте · Все рецензии

А.Королькова. Живая типографика. — Москва: IndexMarket, 2008.

Mon, 29 Jun 2009 10:52:08 GMT

Типографика–искусство расположения/создания композиции из наборного материала на плоскости листа. В этой книге слово «типографика» значит, прежде всего, «работа с текстом и работа со шрифтом»—так автор начинает своё повествование, открывая для неискушённого читателя суть предмета дальнейшего разговора.
Говорить о том, что это учебник – не поворачивается язык, уж слишком фривольно подан материал, хотя эта книга именно учебного толка и знаний даёт много и разных.
«Живая типографика» свойским языком проводит экскурс в книгопечатную историю, рассказывает, что такое шрифт и шрифтовая композиция, объясняет как типографили раньше и чего это стоит теперь. Книга раскрывает тайные для простого обывателя нюансы набора, верстки, выбора шрифтового стиля и прочие гипер полезные дизайнеру законы расположения информации на листе. Глава за главой автор книги учит уважать типографа, печатника, дизайнера-шрифтовика и прочих радеющих в создании читаемого материала. По сути Королькова раскрывает базовые понятия типографского дела, а куча разнохарактерных, пояснительных картинок и грамотных ссылок на шрифтовые источники позволяет легко усвоить правилоносную мысль.
Эту книгу стоит прочесть всем тем, кто метит в дизайнеры) и не только.

тут чужая рецензия, с картинками и предложением купить не так дорого, как в магазине
http://www.indexmarket.ru/products/?content=item&id=1228

Автопортрет

Wed, 17 Jun 2009 07:23:43 GMT

пути впутали в капкан запутанный

Анри Жидель. Пикассо. — Москва: Молодая гвардия, 2007

Sat, 30 May 2009 06:44:51 GMT

Напыщенное правильными пышными формами искусство 19 века насытило публику натурализмом донельзя. Но перемен не было. Вялость процессов модернизации направлений в искусстве обуславливалась отсутствием идейных лидеров и новаторов. Не хватало катализатора. Мир томился приевшимися образами и красками… Но вот на сцену выходит Пикассо! Взрывая буквально все устои застоявшегося классицизма, барокко и рококо, Пабло меняет мир! Теперь ошалевшие зрители распахнутыми в ужасе глазами впиваются в кубизм – это нонсенс! Кубистические натюрморты остаются непонятыми, портреты шокируют. Пабло творит! Без устали в нищете он ищет новое обрамление миру и находит отклик! Мало-помалу его начинают понимать и принимать. Пабло становится известен и богат, сказочно богат теперь не только своими талантами! И конечно женщины… Сколько их было разных пород и мастей! О, женщины, как много от вас зависело в жизни и творчестве гения ХХ века!!! Пикассо прожил 91 год… 91 год насыщенного творчеством энергетического движения. Книга-биография раскрывает многочисленные грани невероятного человека, помогает понять, в чём состоит его подвиг перед культурным наследием человечества.

П.Пикассо "Поцелуй"